Riparazione di giunti e vernici

I giunti strutturali di un mobile — mortasa e tenone, coda di rondine, spinatura — sono progettati per lavorare in modo meccanico, non esclusivamente con l'adesivo. Quando un giunto si allenta, la causa è quasi sempre il ciclo di assorbimento e cessione dell'umidità del legno, che nel tempo riduce l'attrito tra le superfici a contatto. Il semplice riempimento con nuova colla senza smontare i pezzi produce risultati temporanei.

Diagnosi dei giunti

Prima di intervenire, è necessario identificare quali giunti sono compromessi e con quale grado di apertura. Un giunto leggermente allentato che non produce movimento visibile sotto carico può essere consolidato senza smontaggio completo. Un giunto con apertura superiore a 1–2 mm o con perdita di geometria richiede smontaggio, pulizia e riapplicazione dell'adesivo.

• Test visivo: illuminazione radente per individuare aperture nelle giunzioni.
• Test al tatto: applicare pressione laterale sulla struttura; uno scricchiolio o un movimento anche minimo indica allentamento.
• Test con carta: inserire un foglio sottile (80 g/m²) nella giunzione; se entra senza resistenza, il giunto è aperto.

Consolidamento senza smontaggio

Per giunti con apertura ridotta (meno di 1 mm), è possibile iniettare colla a bassa viscosità con una siringa senza ago. I prodotti PVAc (colla vinilica) a bassa viscosità diluibili con acqua sono adatti. La procedura richiede di orientare il pezzo in modo che la giunzione si trovi in posizione verticale, con l'apertura rivolta verso l'alto, per favorire la penetrazione per gravità.

Smontaggio e rimontaggio

Lo smontaggio di giunti incollati richiede l'ammorbidimento dell'adesivo esistente. Il vapore acqueo è il metodo più sicuro per la colla PVAc e per le colle animali tradizionali (colla di coniglio, colla di osso). Un panno umido riscaldato applicato sulla giunzione per alcuni minuti è sufficiente per cominciare a separare i pezzi con lievi movimenti oscillatori.

Una volta smontati, i pezzi vanno puliti da ogni residuo con uno scalpello a bordo affilato, procedendo in senso parallelo alle fibre per non danneggiare la superficie di contatto. La pulizia può essere completata con carta vetrata P120 solo nell'area di incollaggio, non sulle superfici a vista.

Stuccatura delle fessure

Le fessure superficiali nei pannelli in legno massello si trattano diversamente a seconda della loro larghezza. Fessure inferiori a 0,5 mm possono essere chiuse con cera dura colorata per legno (disponibile in bastoncini da sciogliere a caldo). Fessure tra 0,5 e 3 mm richiedono stucco per legno in pasta o una miscela di segatura fine dell'essenza corrispondente e colla PVAc.

Le fessure più ampie nei pannelli in legno massello sono spesso il risultato di un movimento naturale del legno. In questi casi la stuccatura rigida tende a riaprirsi; è preferibile lasciare il gioco naturale oppure inserire un tassello di legno dello stesso spessore incollato su un solo lato.

Rimozione delle vernici deteriorate

Le vernici che si presentano ingiallite, con craquelure diffuso o con zone di distacco, vanno rimosse prima di qualsiasi trattamento. I metodi principali sono:

1. Meccanico: levigatura con carta vetrata (già descritta nella guida alla levigatura). Adatta a superfici piane prive di decorazioni.
2. Termico: decapatore ad aria calda. Ammorbidisce la vernice per rimozione con spatola. Efficace su lacche e smalti spessi; da evitare su fornimante e placchette decorative che potrebbero deformarsi.
3. Chimico: sverniciatori a base di cloruro di metilene o formulazioni a base d'acqua con idrossido di sodio. I prodotti a base acqua sono meno aggressivi sulla fibra del legno ma richiedono tempi di posa più lunghi.

Dopo l'uso di sverniciatori chimici, il legno deve essere neutralizzato con acqua acidulata (aceto diluito 1:10) e lasciato asciugare completamente prima della levigatura.

Riferimenti

• Istituto Centrale per il Restauro (ICR): icr.beniculturali.it
• Associazione Italiana Restauratori del Legno: restauratori.it